9/04/2011

La Calculadora Guay de Lu

La Calculadora Guay de Luz para tus plantas carnívoras : 
Por Barry Rice 

Las plantas carnívoras en la naturaleza normalmente crecen a pleno sol. Aunque, por supuesto, hay excepciones, las que un principiante suele cultivar, como la Dionaea, alguna Drosera como la capensis, o plantas con ascidios como la Sarracenia, necesitan mucha luz directa. 

Si eres de los afortunados que viven en un lugar donde el clima permite el cultivo al exterior, o si tienes un invernadero que recibe entre 10 y 16 horas de luz, no tienes de que preocuparte. Pero si no son tus condiciones el cultivo supone un desafío mayor, y más aún si cultivas en interior. No creo que tengas una habitación que reciba la luz solar suficiente para tus plantas, por lo que tendrás que proporcionarles luz artificial, en grandes cantidades! La luz que se filtra por la ventana no es suficiente, a no ser que estemos hablando de un pórtico tan luminoso que, siempre que accedes a él, tienes que parpadear durante unos minutos. 

Sería fantástico si todos tuviéramos instrumentos para medir la intensidad de la luz, del mismo modo que usamos termómetros para medir la temperatura. En medio de la desesperación que crea este tema, he ideado para vosotros una rudimentaria ( ¡y digo rudimentaria!... ) calculadora para saber si vuestras plantas están recibiendo una iluminación de la intensidad suficiente. 

Para ayudarme a echaros una mano, usaremos una cámara fotográfica con fotómetro. No importa si es digital o analógica, asegúrate de que sabes usarla,... Realmente no vas a hacer ninguna foto, solo vamos a usar su medidor de luz: 

Paso 1: Organiza todo el espacio de cultivo exactamente como lo tendrías con las plantas colocadas. Conecta la iluminación, o abre las cortinas, o lo que sea que hayas pensado hacer para proporcionar la luz. 

Paso 2: Coloca una hoja blanca de papel en la zona de cultivo. Asegúrate de ponerla a la misma altura a la que estarán (o están) las hojas de las plantas, y no en la base de las macetas. 

Paso 3: Selecciona la velocidad de la película ISO 100 o, si tienes una cámara digital, selecciona sensibilidad 100. Si solo tienes la opción de usar otra velocidad, como ISO 200 o 400, puedes hacerlo sin problemas, mi calculadora se encargará de solucionarlo. 

Paso 4: Abre el diafragma del objetivo hasta F8. 

Paso 5: Mirando por el visor o la pantalla de la cámara, acércate a la hoja de papel hasta que rellene todo el espacio. No importa si la hoja está o no enfocada, la distancia a la que estés de ella, o el tipo de objetivo que uses. Solo asegúrate de que el papel ocupa todo el espacio de visión, y de que no estás obstaculizando el foco de luz mientras haces la medición. Si estás haciendo el experimento a través del cristal de un terrario, asegúrate de que el cristal está limpio y sin condensación, (...sación, ...sación.)   

Paso 6: Comprueba que todavía estás en F8 (podría cambiarse solo si usas un objetivo zoom). Mira el tiempo de exposición que tu cámara recomienda para hacer la fotografía, como 1/30 de segundo, o 1/2 segundo, o lo que ponga. Anota el ISO y la velocidad recomendada. 
- Nota: en algunas cámaras, en lugar de la fracción de segundo, aparece un número entero que representa al divisor de la unidad de tiempo (ejemplo: 25 = 1/25 segundos, 300 = 1/300 segundos). 
 Nota: algunas cámaras no dan la cifra recomendada directamente, sino a través de un balance que se debe ajustar manualmente aumentando o reduciendo el tiempo de exposición. 

Paso 7: Mira la tabla de abajo. Elige el ISO que se corresponde al que has usado. Luego busca la fila que se corresponde con el tiempo de exposición que tu cámara recomendó, en la intersección de ambas encontrarás un porcentaje. Ese número es el "Factor Barry", nombrado así en honor a quien escribió este FAQ. 


                100     200     400 

1/4            3%    2%     1% 

1/8           6%     3%      2% 

1/15       13%     6%      3% 

1/30       25%    13%     6% 

1/60       50%   25%     13% 

1/125   100%   50%     25% 

1/250   200%  100%    50% 

1/500   400%  200%  100%



Supón que usaste una película de velodidad 200 ISO, y en F8 mediste una exposición de 1/125 segundos. Mirando en la tabla verás que tienes un "Factor Barry" de 50%. Eso significa que la iluminación que ideaste proporciona a tus plantas solo el 50% de la luz que yo le doy a las mias. Si tienes un "Factor Barry" de 25%, lo siento por tus plantas. 

Ésta medida no es totalmente exacta, mi mujer cultiva sus Pinguicula y Nepenthes con un Factor Barry de 70% y le va bién. Pero yo cultivo Sarracenia, especies acuáticas de Utricularia, y Dionaea, que necesitan mucha luz. 

Hasta mi terrario puede parecer lúgubre comparado con la exposición solar, ya que ésta tiene un "Factor Barry" de 3700% ! Pero desde luego, si tus plantas tienen un factor del 6%, despídete de ellas! No tienen luz suficiente para vivir, no a largo plazo, ya que la luz es la principal fuente de energía de las plantas carnívoras, y el principal motivo del fracaso en su cultivo. 


Estraído de Sobre la intensidad de la luz, sarracenia.com, traducido y adaptado por por Asis Vendrell Aguilar.

Sphagnum


Nombre del artículo: Sphagnum (género)
Descripción: 
Características, cultivo y cuidados.


El género sphagnum comprende un total de entre 250 y 300 especies. Pero todas ellas comparten muchas características. En esta ficha se atenderá a las características generales: 

Sphagnum spp. 

CARACTERÍSTICAS 

Familia: Sphagnaceae. 

Distribución: La mayoría de las especies se encuentran en el hemisferio norte, acercándose mucho al polo norte (llegan hasta el archipiélago Svalbard). 
Si bien las mayores poblaciones se encuentran en el hemisferio sur (Tasmania, Nueva Zelanda, Argentina y Chile), éstas poseen poca variedad de especies. Sus hábitats son las turberas, en zonas de montaña, frescas y húmedas. 

Tipo de planta: Terrestre. Crece en varias ramificaciones que se levantan unos pocos centímetros del suelo. En ocasiones también se puede presentar como colgante. 

Tamaño: Las ramificaciones pueden ser muy largas, pero debido a su peso (por su alto contenido en agua) se tumban sobre el sustrato. Aunque, debido a la variedad de especies, su forma y tamaño pueden variar mucho. 

Descripción: El sphagnum, (esfagno en castellano) por lo general, posee un tallo central, del que surgen las distintas y numerosas ramificaciones. Alrededor de dichas ramificaciones crecen las "hojas", que pueden ser desde un color verde pálido hasta rojo intenso, dependiendo de las especie y las condiciones del medio. Al final de cada ramificación, en el punto de crecimiento, se sitúa un racimo de jóvenes hojas. Dichas hojas pueden retener agua hasta el 80% de su volumen. 

Turberas: En su hábitat, pobre en oxígeno y minerales, con temperaturas bajas, y constantemente encharcados; las plantas y el propio musgo se descomponen muy lentamente. Así, con el paso de miles de años, se forma la turba, un compuesto marrón y con un ph ácido, de entre 4 y 5. Esta turba forma la base de un ecosistema en el que se desarrollan muchos tipos de seres vivos, entre ellos, muchas plantas carnívoras. 
En los últimos años se está dando una sobreexplotación de las turberas; ya que es utilizada para multitud de fines. 

Usos: En cultivo, se suele utilizar: 
-En la superficie del sustrato, donde ayuda a retener la humedad y a dar consistencia al sustrato; Lo único que hay que vigilar es que no supere en altura a la planta en cuestión, ya que crece a buen ritmo y podría hacer que la planta no recibiese la luz necesaria. 
-Como sustrato, ya sea mezclado con turba o solo. Mezclado con turba sirve para dar soltura al sustrato y retener la humedad de éste, así como para mantener el ph correcto. Utilizado sólo se consigue un sustrato aireado, que mantiene humedad y ph, se usa para plantas propensas a la pudrición de raíz, consiguiendo humedad en éstas sin llegar al encharcamiento. 
-Principalmente, se utiliza la turba de esfagnos (peat moss en inglés) como sustrato base para las plantas carnívoras, así como para todo tipo de plantas que necesiten cierta acidez, y pocos nutrientes en el sustrato. Retiene mucho el agua. 

Curiosidades: Los musgos del género Sphagnum pueden transmitir la enfermedad sporotrichosis producida por las esporas del hongo Sporothrix schenckii , que puede ser transportado en el musgo. Las esporas pueden entrar al organismo mediante pequeñas heridas, pero en ningún caso es lo habitual. 


CULTIVO Y CUIDADOS 

Generalidades: No es difícil de mantener, basta con mantener unas temperaturas moderadas, y una humedad suficiente. Es muy agradecido y se extiende rápido en condiciones favorables. 

Temperatura: Gusta de temperaturas de entre 10ºC y 20ºC, si bien soporta hasta 30ºC en períodos cortos. Una bajada de temperaturas nocturna le proporcionará el frescor que necesita. 

Humedad: Debe mantenerse alrededor del 70% con posibles fluctuaciones. Tiende a secarse rápido sin la humedad adecuada, y gusta de pulverizaciones regulares para llenar sus hojas de agua. 

Luz: Abundante luz tanto directa como indirecta, siempre y cuando se mantenga húmedo y fresco. Es preferible por esto que reciba luz indirecta, para evitar que el sol seque tanto el sustrato, como el musgo. Bajo el clima adecuado es posible tenerlo expuesto al sol continuamente. 

Riego: Sustrato constantemente encharcado, con agua destilada. 

Sustrato: Compuesto en su totalidad por turba rubia, se puede utilizar una bandeja en lugar de una maceta, ya que el sphagnum no posee raíces, por lo que sólo necesita expandirse a ras de suelo. 

Reproducción: 

Sexual: 
- Por esporas: Algunas especies poseen al final de sus "hojas" una esporangios de color oscuro, que, cuando maduran, sueltan miles de esporas. Éstas, al caer en un sustrato húmedo o encharcado, producirán nuevas plantas. 

Asexual: 
- Por propagación: Es la forma más habitual: los propios tallos de la planta producen nuevas ramas y se extienden pro el sustrato, pudiendo ser cortados y situados en un nuevo lugar, con la parte inferior semi-enterrada en el sustrato.

9/03/2011

Links

Aquí encontraréis los links de los sitios de donde recopilo algún material, hay algunos que considero muy interesantes. También encontrareis sitios donde comprar y encontrar mucha más información de la que os facilito en el blog.


Dónde comprar plantas carnívoras, sustratos o herramientas:

9/02/2011

Bitácora

En este apartado lo que haré es ir apuntando las fechas en las que hago las cosas, siembra, trasplantes, etc.
Así como mis observaciones en cuanto a la evolución, etc.


  • 25/Julio/2011: Siembra de semillas de Drosera Capensis "All Red"
  • 08/Agosto/2011: Aparecen los primeros brotes de Drosera Capensis "All Red"
    • Al parecer, germinan muy lentamente pero bien, sin problemas, han germinado prácticamente todas, creo que como mucho ha habido una o dos que no han salido de 11 o 12.
  • 25/Agosto/2011: Siembra de fresas
  • 01/Setiembre/2011: Casi todas las semillas han germinado (tan solo 3 o 4).
    • Fascinante, en una semana ya han salido, me parece que van a ganar a las Droseras en cuanto a velocidad de crecimiento.
  • 02/Setiembre/2011: Siembra de semillas de Drosera Spatulata en semillero de maceta y caja de plástico con maceta.
  • 03/Setiembre/2011: 
    • Siembra de semillas de Drosera Spatulata en semillero de macetas de plástico negro en caja de plástico.
    • Inicio experimento de semillas con placas petri, una con agua normal y la otra con azúcar.

Siembra en maceta

Pues la siembra en maceta es tan sencilla como sembrar encima de una maceta y esta meterla en un cubo con agua destapada.


 Primero de todo llenamos la maceta con la mezcla de turba rubia + perlita:


Luego espolvoreamos por encima las semillas


Añadimos agua hasta que creamos suficiente y a esperar!


Construcción semillero

Bueno, hoy me han llegado algunas semillas de Drosera Spatulata y resulta que me han llegado muchas por lo que he decidido ponerme a hacer pruebas con diferentes maneras de germinar.

Antes de ponerme a hacer pruebas, he preferido preparar un buen semillero bien hecho para tener al menos unas cuantas droseras bien germinadas.

Primero de todo cogeremos algo de perlita y la lavaremos un poco:



 Luego hidratamos la turba rubia (al menos la mía que estaba completamente deshidratada):


 Seguidamente mezclamos la turba rubia con la perlita, de este modo conseguiremos un medio poroso, poco compacto y con más dificultad de que aparezcan hongos.


Finalmente rellenamos la maceta con la mezcla. Yo he puesto un palillo de separación porqué aun me quedaban un par de semillas de Drosera Capensis "All Red" y he aprovechado para sembrarlas y el palillo las divide un poco, para controlar yo que tal van cuando germinen (si germinan, me sigue fascinando cuando plantas algo y luego sale de ahí una planta xd)


Una vez todo preparado espolvoreamos las semillas que queramos por encima (nada de enterrar nada), en mi caso he espolvoreado 25 semillas (a ver que pasa...).


Finalmente metemos la maceta en donde la vayamos a tener encerrada para la germinación, yo recomiendo las cajas que usan en las chucherías puesto que para ellos esas cajas son basuras y son realmente útiles para este tipo de cosas.
Una vez todo hecho, añadimos dos dedos de agua destilada, la cerramos y ale, a esperar!


Sphagnum


Sphagnum, el esfagno, es un género de entre 150-350 de especies de musgos comúnmente llamados musgos de turbera (en países anglosajones:peat moss) Los miembros de este género pueden retener grandes cantidades de agua dentro de sus células.
Algunas especies pueden retener más de 20 veces su peso seco en agua.
Consta de un tallo principal con fascículos de ramas, por lo general de dos a tres ramas extendidas, y de dos a cuatro ramas colgantes. La parte de arriba de la planta, o capítulo contiene fascículos de ramas jóvenes densamente agrupadas.
El Sphagnum se puede distinguir de otras especies de musgos: 
  1. Por las ramas agrupadas en fascículos a lo largo de los tallos.
  2. Por las células de las hojas de dos tipos, unas verdes, con clorofila ("clorocistos"), alternando con otras grandes, transparentes y porosas ("hialocistos").
  3. Por los esporofitos esféricos, sin peristoma, sostenidos por un pseudopodio (estructura de tejido gametofítico). La planta, la disposición, forma y anatomía de las ramas, el tallo y las hojas (de las ramas y de los tallos), la forma, disposición y número de los poros de los hialocistos, son todas ellas características usadas para identificar las diferentes especies de Sphagnum

El musgo Sphagnum descompuesto y comprimido tiene el nombre de turba de musgo.

Principalmente se usa para el cultivo de plantas carnívoras, la turba rubia es Sphagnum seco y triturado. Asimismo va genial para ponerlo encima de la turba, en compañía a las plantas puesto que retiene 20 veces su peso en agua y va hidratando poco a poco las raíces de la planta, así como le protege de hongos y algunas enfermedades a parte de que le va subministrando poco a poco nutrientes a las plantas.

Simplemente resulta genial tener un poco de este maravilloso musgo en compañía de las plantas (con la maceta).





Cómo construir un sobre para guardar semillas

Pues resulta que los paquetitos estos en los que se mandan las semillas me llaman mucho la atención, pienso que están muy bien pensados y se me ha ocurrido hacer un pequeño tutorial de cómo construir estos pequeños  paquetes o sobres.


Primero de todo, recortamos un trocito de papel en forma de cuadrado:



Luego lo doblamos en diagonal y conseguimos un triángulo:




Seguidamente lo doblamos por la mitad, lo volvemos a abrir y entonces, cogemos las dos puntas y las doblamos hasta la mitad:




Una vez hecho esto lo volvemos a abrir:




Ahora doblamos una punta hasta la señal que acabamos de conseguir:




Luego doblamos la otra punta igual, pero metiéndola dentro de la otra punta, ni encima ni debajo, dentro, de manera que quede agarrada:




Ahora ya solo queda doblar el sobrecito:




Doblar la pestaña que se enganchará:




Y doblarlo sobre sí mismo metiendo la pestaña dentro de la obertura que encontraremos preparada para la misma:




Y ya tenemos hecho nuestro pequeño sobre (o paquete) para depositar semillas, o cualquier componente pequeño (tornillos, arandelas,...). Tan sólo falta apuntar qué es lo que hay en su interior para no olvidarnos y listos!




Espero que pueda resultar de ayuda o si no, curioso al menos!

9/01/2011

Construcción de un terrario IV

Hoy en día el tema del reciclaje es muy importante y por eso, con este documento quiero dar a conocer una forma fácil de crear un invernadero para nuestras plantas carnívoras.

Material necesario:
- Carcasas vacías de CDs (que sean transparentes).
- Pegamento universal (que sirva para pegar plásticos).
- Cinta adhesiva transparente.
- Varillas de madera de 1cm de grosor.
- Bolsas de plástico transparentes (como las que dan al comprar la fruta).
- Paciencia.

En este documento no voy a dar las medidas ni la forma de hacerlo porque, además de ser engorroso, cada uno debe ajustar las medidas del invernadero a sus necesidades. Sólo quiero dejar constancia de la viabilidad del trabajo y la facilidad de su construcción a través de unas fotos.
Para hacer este mini-invernadero utilicé concretamente entre 9 y 10 carcasas vacías de CDs a las que les he quitado el plástico negro que está en su interior. Las varillas de madera son para fortalecer la estructura y que no se doble o rompa fácilmente.
La base se puede realizar con plástico duro o bien dejarla al descubierto y colocar las plantas dentro con una bandeja para regarlas. Ésta segunda opción creo que es la mejor ya que con el peso de las plantas, si queremos trasladar el mini-invernadero, puede romperse el fondo.
La estructura de la puerta la he realizado con tiras de cartón a las que he pegado el plástico.
Como sabéis, las cajas de CDs se abren y se cierran como una bisagra. Pues bien, para facilitar el montaje se hecha pegamento justo en la unión para que las dos piezas queden tiesas y no se muevan.
Un consejo que os doy es que dejéis volar vuestra imaginación.

FOTOS:

Imagen general
. 




Imagen frontal


Detalle de la puerta.



Detalle de la parte trasera sellada con plástico transparente


 

Construcción de un terrario III


Todos seguramente hemos sentido la necesidad de crear un espacio especial para nuestras plantas, bien pues en este apartado vamos a aprender a realizarlo sin que ellos nos ocasione mucho trabajo ni gasto económico.

En primer lugar necesitamos un recipiente para ello, normalmente se utilizan los acuarios.


1. En la parte inferior colocaremos una capa de arlita(bolitas de arcilla expandida) previamente lavada para eliminar la suciedad y posibles minerales. El grosor depende de la altura del acuario, pero con unos 5 cms bastará. Introduciremos bocabajo en esa capa una botella recortada 
2. con un agujero en el fondo, a fin de que actúe como reservorio de agua.
3. Colocar un tubo abierto por ambos lados, el cual nos permitirá regar y que las plantas tomen el agua desde abajo. Lo ideal es que la parte superior sea ancha para que nos permita echar el agua con facilidad.
4. Sobre esto último adicionaremos una fina capa de turba rubia.
5. Esta capa tendrá grosor variable, a gusto de cada cual. Los componentes dependerán del tipo de planta que vayamos a utilizar(turba solamente, turba + arena cuarzo, etc).
6. Podemos incluir una charca para adicionar más humedad al sistema, para ello colocaremos un recipiente de plástico entre el sustrato. Dentro de él añadimos un poquito de turba rubia.
7. Procedemos a plantar: dionaeas, droseras subtropicales o petiolaris, pinguiculas mexicanas, nepenthes, utricularias acuaticas(charca)...podemos jugar con cantidad de elementos a gusto del consumidor(piedras, atomizadores para la niebla, etc).
8. Es muy útil y necesario colocar un higrómetro con termómetro incorporado a poder ser, con él controlaremos mejor humedad y temperatura.
9. La luz la proporciona 1-2 fluorescentes, dependiendo del tamaño del acuario. Recomiendo aquellos que iluminan con 6500 K, la luz mas parecida a la del sol (ver apartado iluminacion para mas info). El fotoperiodo oscila entre 12-16 horas.
10. El terrario no debe estar nunca cerrado completamente, ya que debido a la alta humedad podrian aparecer hongos. Dejaremos al menos una rendija para favorecer la renovacion del aire.

Construcción de un terrario II

Las medidas del terrario, convertidos a partir de un acuario de edad son:
  • 25 de profundidad
  • 50 de ancho
  • 40 de altura
Primera fase:
Poliestireno, poliuretano,

Usé la espuma para crear la montaña y espuma de poliuretano para mantener unidas a las de poliestireno. He insertado las ollas donde tenía que poner las plantas y se deja secar.
Porque yo estaba mal informado también una vez que todos los de silicio secas. Me dijeron que el poliuretano no se pegado en las paredes, pero no es cierto.
El resultado fue este:
Imagen

Entonces descubrí que el poliuretano está disponible en varios colores ...


Segunda fase:El alojamiento y la turba rehidratada y el ajuste de espacio para los botes .. (sólo un cúter afilado y de poliuretano es fácil de cortar ...
Cuando SITEMA los tarros también taladrar agujeros con una aguja de tejer para que el agua no se estanque en las plantas de semillero cuando se bañan.

Imagen

Tercera fase:
Imagen

Teniendo en cuenta el error con el poliuretano puse corteza para cubrir.
Bark también sirvió para dar forma al paisaje y como buques de apoyo. De hecho, las ollas son móviles y siempre se puede mover cuando crezcan.

Cuarta fase:

Disposición de las plantas y el musgo
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Aquí está como queda
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Temperatura y humedad controladas, así que decidí comprar una alfombra de los reptiles que he colocado en el terrario ya que no hay obstáculos de agua que se rompió el cristal en el calor.
Yo a la luz una lámpara de fitostimolate en la tapa y le puse una lámina de aluminio en la parte posterior y lateral.
Por encima de la lámpara de otra hoja de aluminio inclinada ligeramente a aumentar la luz.


Aquí está todo lo, tengo a una temperatura de 28-30 grados durante el día y 18-20 de humedad alrededor del 80% de la noche.la y mantener las luces encendidas durante aproximadamente 14 horas. Las plantas han sido incorporados en septiembre .. se han desarrollado nuevas hojas y nuevos lanzadores. Creo que está bien. Y así es como está hoy:
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Cultivo en bote de cristal

Acabo de encontrar un post un tanto extraño en www.daepc.org que habla de hacer un cultivo dentro de un bote de cristal con sphagnum, a mi parecer es un poco raro y extraño pero todo es mirarselo.. a mí no me convence mucho la verdad...
A pesar de todo, aquí lo dejo puesto que es curioso:


Lo primero, preparamos la maceta con el sustrato que vayamos a usar. En mi caso, turba, perlita y corteza de pino:

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Para germinar semillas de nepenthes, cubro la superficie con musgo sphagnum triturado para poder hacer una capa lisa y homogénea: 
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Nos agenciamos un tarro de cristal con tapa en el que quepa la maceta. En este caso, modelo "IKEA sección cocinas"  

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Colocamos la maceta dentro del tarro:

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Y rellenamos el hueco alrededor de la maceta con musgo sphagnum. Esto garantiza la humedad y a la vez oculta la maceta: 
 
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Sembramos las semillas en la superficie de la maceta ahora oculta, tapamos y a esperar!! 

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En dos añitos ya hay unos hermosos ejemplares de nepenthes boschiana (a la izquierda), y creciendo más lentamente la nepenthes attenboroughii con algunas droseras para hacerle compañía (a la derecha). 
 
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PD:  El musgo vivo de la superficie ha brotado espontáneamente a partir del musgo deshidratado